揭秘：“老佛爷”如何改变一个时代创造一个奢侈品帝国

“永不满足的卡尔·拉格斐离我们而去!”

2月19日晚，德国设计师，被人们尊称为“时装界的凯撒大帝”，中国人亲切称呼为“老佛爷”的卡尔·拉格斐(Karl Lagerfeld)因病于巴黎去世，享年85岁。

“老佛爷”卡尔·拉格斐留给公众的经典造型是，墨镜、白衬衫、黑西装、皮手套，还有扎成低马尾的一头白发。

这位让香奈儿(Chanel)重获生机的卡尔·拉格斐，拥有极为严格的自嘲精神、无懈可击的自我控制以及源源不尽的创造力，这些共同成就了他恍若“一场缤纷时装秀”的人生，他以“多重人格”和旺盛的精力为香奈儿、芬迪、卡尔·拉格斐等多个品牌效力，被誉为香奈儿的时尚机器，源源不断地向时尚界输出结合了他的天赋与勤勉的美学。

半个时尚圈的女性都以穿上他设计的衣服为荣，也让香奈儿成为全球奢侈品行业中最赚钱的品牌之一。

“从出生后我就知道我要做什么事”

当拉格斐12岁时，就已经明确的意识到自己这辈子唯一想做的就是时装。拉格斐在14岁时全家移居巴黎，懂得英、法、德和意四门语言。

拥有高定时装设计师、摄影师、导演、编辑等多重头衔。自1983年起，成为香奈儿品牌的艺术总监令拉格斐获得空前的国际知名度，并被中国民众冠以时尚“老佛爷”的昵称。

1954年，他以时尚设计插画师身份获得国际羊毛局举办的设计大赛一等奖，他的时尚天赋被评委之一-----法国设计师皮埃尔·巴尔曼看中，随后进入巴尔曼品牌担任助理。这个工作仿佛为他开启了时尚界的“芝麻大门”：1959年他受聘成为让·巴杜品牌的艺术总监。1963年，拉格斐为品牌蔻依设计成衣及饰品。

1965年，拉格斐又被意大利芬迪相中并提拔为主设计师，芬迪在他的手下逐渐焕发出耀眼光彩，拉格斐富有戏剧性的设计理念使芬迪品牌获得全球时装界的瞩目及好评。

聪明人不会把鸡蛋放在一个篮子里。在担任Tiziani-Roma—Made in England的设计师时，卡尔·拉格斐就以自由设计师的身份成为蔻依的设计团队中的一员。随着设计作品的越来越受欢迎，随后变成蔻依主要设计师，将品牌定位于古典式浪漫唯美风格。

32岁的他又加入了芬迪，这段时期可谓是他人生中最过于忙碌的时刻，他将芬迪推到了高级时装的一线地位，开启了芬迪双F的logo时代。

1971年，创始人可可·香奈儿(Coco Chanel)去世后，香奈儿品牌逐渐陷入困境。

1983年，在可可·香奈儿去世12年后，在香奈儿品牌老板阿兰·韦特海默的邀请下，卡尔·拉格斐离开蔻依加盟香奈儿，被委以将这个法国品牌复兴的重任。

初到香奈尔，拉格斐并不被外界看好，就连香奈儿的员工也不太喜欢他。时尚记者克里斯托弗.佩塔卡纳斯(Christopher Petkanas)在《女装日报》1983年的一篇文章中写道，拉格斐刚加入香奈尔就和员工们陷入了冷战，或者说是一场“表面微笑却内藏硝烟的战争”。

事实证明拉格斐的决定是非常正确的，他把死气沉沉、失去新意的香奈儿复活了，如今香奈儿已经是世界上最成功的奢侈品牌之一。Vogue杂志指出，拉格斐重新诠释了香奈儿标志性的斜纹软呢裙、黑色小礼服。“他是一位流行文化学者，没有忘记可可所代表的独立性、自由和现代。”

拉格斐是这么说自己成功的秘诀的：要比所有人都努力，遵循传统时一定要注入新鲜又不至于颠覆的力量。

拉格斐完美提炼可可·香奈儿的优雅精髓，改良比例，留住忠心客之余，适可而止地注入运动、摇滚元素，吸引一众年轻人，并将高级定制精湛工艺发扬光大，成功将战后的香奈儿引领上一条摩登典雅的康庄大道。同时还将纽扣坊、羽饰坊、刺绣坊、鞋履坊、制帽坊、金银饰坊及花饰坊一一收入囊中。

拉格斐把自己称为一台调到香奈尔模式的“时尚机器”，为了前行就必须不断进行设计。

在创始人加布里埃·香奈儿(Gabrielle Chanel)去世后，香奈儿的二次翻红离不开拉格斐的贡献。

打造话题性秀场，大胆涉足不同领域

拉格斐的创举不仅限于设计时装，他还热衷于打造极具创新和话题性的秀场。他曾把香奈儿的秀场布置成旋转木马游乐场，香奈儿的各种经典手袋、鞋履和帽子代替了旋转的木马。他还曾把秀场造成超级市场、赌场、餐厅和艺术馆，2019春夏系列还把巴黎大皇宫变成了度假海滩，极为真实的海浪阵阵拍打在沙滩上，模特则光着脚、提着高跟鞋从观众面前走过。

在香奈儿时，他一手掌握几乎所有香奈儿的业务，事无巨细排布完成服装草稿，到大秀布展，从挑选代言人，到现场拍片，像章鱼般的触角接触香奈尔全产业链。当然他的独创品牌也干得风风火火。

2010 秋冬，它是一次炫酷的冰上探险。

拉格斐同时为多个品牌设计，对此他没有一点受困扰的痕迹。拉格斐说：“当我为芬迪工作时，我不会记得自己为其他品牌所做的设计，反之亦然。我为香奈儿设计的东西从来不会有芬迪的影子。或许因为我没有什么个性，或许因为我有三种个性，三重人格。”

除了常年担任香奈儿和芬迪女装的创意总监，卡尔·拉格斐的“多重人格”让他乐于与多个品牌合作，跨界操刀多个领域的设计，包括化妆品、可乐、冰激凌等，甚至连泰迪熊、保险箱、轿车到迪拜人工岛都有涉猎。

2008年，卡尔·拉格斐在凡尔赛宫推出“阳光下光影中的凡尔赛宫”摄影展，以全新独创的角度，捕捉凡尔赛宫独特的文化历史遗产。

2014年，卡尔·拉格斐的报纸《The Karl Daily》首刊正式发行。这份更似“个人最新宣传手册”的报纸，在世界各地陆续发布。

2015年，由耶尔(Hyères)国际时尚摄影艺术节中，卡尔·拉格斐将担任艺术总监。喜爱摄影的他还作为一名老师，为硕士研究生上课。

在位于巴黎摄影棚的楼下，他还经营着一间名为“7L”的书店，所售书籍横跨他感兴趣的各种领域，包括时装、建筑、广告、当然还有摄影艺术。他以直觉和令他赞赏的影像引导他的摄影风格，作品中即兴的演出与当下的灵感都扮演重要的角色。

卡尔·拉格斐的名字俨然已成为畅销的保证，看似平淡无奇的产品，只要冠以“by Karl Lagerfeld”的名号，就一定会被排队哄抢。

香奈儿到底多能赚钱?

一直以来人们都很直接的将老佛爷卡尔-拉格菲尔德同香奈儿品牌直接联系起来，殊不知直到今天香奈儿仍是一家私人持有的公司。

2018年，由阿兰·维德摩尔(Alain Wertheimer) 和热拉尔·维德摩尔(Gerard Wertheimer )兄弟私人控股的法国奢侈品公司香奈儿有限公司(Chanel Ltd.)(以下简称 “香奈儿”)发布了成立108年来首份公开的年度业绩报告。在2017财年中，销售额和利润增长强劲，当属全球奢侈品行业中最赚钱的品牌之一。

不过，这并不是 香奈儿的财务数据首次流出，早在 2013年9月，在荷兰注册的 Chanel International BV 向荷兰商会(Kamer van Koophandel)提交了有史以来第一份年度报告，其内容很快就被欧洲媒体披露出来，报告显示 2012年 香奈儿的总销售额为 59亿美元。(详见《华丽志》历史报道：Chanel真实财务数据首次曝光!市值近200亿美元)

香奈儿 96.2亿美元的年销售额中，相当一部分要归功于其规模庞大的美妆和香水直营业务，而这正是其多数奢侈品竞争对手所缺乏的。(据美国媒体WWD在2017年4月发布的全球百大美容公司榜单，香奈儿美妆香水业务的年销售估为53亿美元，全球排名第11位)

法国 LVMH 集团(法国酩悦·轩尼诗-路易·威登集团)的旗舰品牌Louis Vuitton(路易·威登)普遍被认为是全球头号奢侈品牌，虽然 LVMH 没有公布旗下各个品牌单独的销售额，但有分析师认为，Louis Vuitton 2017财年的销售额可能高达90亿欧元，其中美妆和香水业务所占比例极小。

法国奢侈品集团开云(Kering)旗下意大利奢侈品牌古驰(Gucci)的总裁兼首席执行官马可·毕萨力(Marco Bizzarri) 表示，本财年的目标是让古驰的增长速度保持在整体奢侈品市场增速的两倍，最终实现100亿欧元的年销售额。(详见《华丽志》报道：Gucci首席执行官 ：年销售额冲上百亿欧元指日可待!)2017财年，古驰销售额同比增长42%至62亿欧元，虽然没有细分收入报告，但其美妆和香水业务所占比例也远远低于香奈儿。